Итак, ранним утречком одной из сентябрьских пятниц... хм, вовсе и не ранним - пока провозились, пока заехали на почту - остановить доставку на две недели отпуска, пока завезли кошака в гостиницу для животных, пока то да сё - выехали из города ровно в 10 утра вместо задуманных 7-8.

Путь наш задумывался так: по практически прямому федеральному хайвэю 94, плавно переходящему в 90-й, через штаты Северная Дакота, Огайо и Монтана - в штат Вашингтон, где и находится на берегу океана наша цель - Сиэттл.

Предполагалось также, что из Сиэттла мы направим стопы (вернее, колёса) и в соседнюю Канадию - в Ванкувер, поскольку давно хотелось убедиться, так ли в самом деле благолепен сей край для когда-то все же будущей пенсионерской жизни, как его рисуют многими описаниями.

Единственное, что могло тормознуть сей поворот в поездке - новые правила на границах, ибо начитались и наслушались мы всяких разноречивых историй о канадско-американских пропускных пунктах: одни источники утверждали, что без американских паспортов не видать нам Канады как своих ушей. Другие говорили, что пропустить-то туда, может и пропустят, а вот обратно, как ни суй свою гринку в нос таможне, а въезд в Штаты будет затруднен. Третьи и вовсе рассказывали страшные вещи, типа "поехала одна девочка без паспорта в Канаду..."

 

В общем, Ванкувер оставался под вопросом, а дорога домой предполагалась несколько иной: не через Норт Дакоту, а через Саут - то бишь, через Южную, через штаты Монтана, Огайо и Вайоминг - с одной лишь целью - заехать к Национальному Мемориалу на горе Рашмор (да-да, той самой, где в скале вырублены скульптурные лица четырех президентов Америки). Погода ожидалась хорошей, осень только-только началась, и я ожидала, что краски осени будут дополнительным штрихом к и без того удивительной природе Америки.

 

Ну, поехали.

Как-то незаметно через пару-тройку часов вдруг кончились леса по краям хайвэя и оказалось, что мы уже пилим по Северной Дакоте. Надо сказать, что не все штаты хоть как-то визуально оформляют границы. Например, когда въезжаешь в соседний штат Висконсин из Миннесоты - по обеим сторонам реки, являющейся природной линией границы, стоят очень симпатичные указатели - контуры штатов и приветствия типа "Добро пожаловать в Висконсин!" или "Вы прощаетесь с Миннесотой, будем рады видеть вас снова!". Указателя о Северной Дакоте на федеральной дороге почему-то не оказалось.

 

Штат Северная Дакота - 17й по величине в США, но, наверное, и один из самых малонаселенных. Столица штата с громким именем Бисмарк насчитывает всего-то около 55 тысяч населения, а крупнейший город Фарго - 78 тысяч же.

В штате - пять огромных индейских резерваций с десятком племен. Нищета, в основном, конечно. Заниматься своими промыслами индейцам маловыгодно, прокормить себя в современных условиях только природой они уже не могут, промышленности с достаточным количеством рабочих мест в штате не наблюдается... В 1988 году Конгресс США легализовал индейские казино, приняв специальный акт, регулирующий индейский игорный бизнес и признав таковой за средство достижения экономической самостоятельности резерваций. В Миннесоте, например, казино "Мистик Лейк" приносит трайбу mdewkanton ежегодно в среднем 120 миллионов долларов чистой прибыли, а коннектикутское племя foswoods имеет с казино в резервации 20 миллионов ежемесячно. Но - так устраиваются далеко не все трайбы- племена.

Что примечательного можно увидеть из окна машины в этом географическом центре Северной Америки?! Поля... поля... поля... Увы, разнообразием ландшафта начало путешествия по Северной Дакоте не удивляло. Совершенная гладь желтых и серовато-зеленовато-коричневых полей, а на них - скатанное в рулоны сено - такое ощущение, что штат заготавливает его для коровок всей Америки. Огромное количество полей с подсолнухами - штат является основным поставщиком этой сельхозкультуры в стране. Удивляет также неимоверное количество дорожных работ по трассе (что, впрочем, ничуть не останавливает поток огромных траков, автогрузоперевозки - основной вид промышленного транспорта в Штатах) - строятся новые и новые ответвления от хайвэя, обновляются и расширяются развязки, а это значит - штат довольно успешно развивается экономически.

Бумс - проскакиваем мимо указателя - Нью Мюнхен... забавно... бумс - о, вот и Сидней пролетели... На Миннесотщине есть Нью Прага и Берлин, кстати.

Когда "жилая часть" Северной Дакоты плавно переходит к холмам заповедников, почти визжу от полноты впечатлений: бизоны! Настоящие вольные бизоны, коих и осталось-то вроде бы всего штук 700 в заповедниках. Выглядят совершенно по-иному, чем стоящие по колено в навозе сердитые и мрачные бизоны, виденные где-то в зоопарке давно в детстве. Небольшое стадо из десятка-полутора особей мирно передвигается в нескольких метрах от хайвэя, жуя травку. Заповедные территории ограничены от проезжей части натянутой в несколько рядов проволокой , чтобы животные ненароком не выходили на дорогу. Бизоны, между прочим, крупнейшие млекопитающие в Северной Америке, средний вес взрослого бизона - под тонну, но бывают и крупнее.

Камеру я, конечно, подготовить не успела, а специально в заповедник заезжать времени нет, да и планы несколько иные все же. Cлегка расстраиваюсь, но утешаю себя мыслью, что смогу, наверное, увидеть и еще. Тут же приходит в голову "Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона"... ухмыляюсь, муж недоумевает. Объяснить это не бывшему советскому человеку, естественно, сложно.

 

Вдали на очередном холме - нечто, похожее на колесо... указатель тут же сообщает, что впереди - "Guinness World Book record sculpture - Geese in Flight". Сбиваю супруга с пути истинного - то бишь, с хайвэя, и мы съезжаем на несколько минут в сторону к холму со скульптурой. Ну, что сказать - Церетели, наверное, может покурить в сторонке, потому что то, что мы видим перед собой, несомненно крупнее любого из его творений... а может мне так кажется, потому что Зурабовых исполинов мне вживую видеть не доводилось, могу судить лишь по фотографиям и описаниям.

Скульптура с летящими гусями попала в 2002 году в Книгу рекордов Гиннеса, впрочем, не столько из-за своей величины, сколько из-за необычности материала - она сотворена фактически из мусора, из металлолома. Это - коллективное творение местных жителей, школьников, профессионалов-сварщиков и т.д. Создавались "Гуси в полете" четыре года и встали местному обществу, так сказать, в определенную копеечку, а точнее - в более, чем 150 тысяч зеленых денег. Это включает стоимость металлолома, работы, подвозки и сборки материала и т.п. Вес "птичек" - около 80 тонн, высота - около 35 метров, крыло самого большого гуся - 10 метров. На вопрос "Кому это на фиг надо?!" ответить не могу, сорри. Впрочем, как бы то ни было, это - своеобразная достопримечательность Северной Дакоты.

 

Вдруг холмы превращаются в неописуемой красоты совершенно необычные горы. Слева и издалека картина слегка напоминает каньоны Аризоны, но это совершенно иное творение природы. Скорее, похоже на часть Драконовых гор в Южной Африке - совершенной круглой формы выветренные башни, состоящие из полос различной породы... гигантские каменные грибы... глубокие расщелины и каньоны... хватаю камеру и снимаю, снимаю, снимаю... Бросаю камеру, хватаю фотоаппарат... снова камеру... Господи, чудны творения твои!!! Сколько довелось мне колесить по миру - не устаю удивляться разнообразию природной фантазии. Чудо это - Национальный парк Теодора Рузвельта - совершенно уникальное и единственное в своем роде место на Земле. Всего-то около 30 гектаров, а необычностей - запомнить на всю жизнь.

Мне сложно описать весь геологический процесс образования этого уникального заповедника, может быть потом, попозже переведу поточнее брошюры оттуда - там и лава застывшая, и голубая окаменелая глина, и черноугольные окаменелости бывших лесов с когда-то молодых и высоких Rocky Mountains, и рыжина пород, содержащих какие-то минералы. Проезжаем плоские песочные следы бывших речек... Из живности - практически никого, такое ощущение, что на камнях этих не может существовать ничто живое (недаром места эти назывались издавна Badlands - нехорошие земли), но говорят, что в центре заповедника есть колонии Prairie dogs, есть олени и множество птиц... возможно. Рузвельта можно уважать за одно лишь то, что он узаконил этот заповедник. Впечатляет, очень впечатляет.

 

Четырнадцать часов на дороге. Устали. Множество мотелей и отельчиков уже ближе к Монтане. Съезжаем в очередной раз с хайвэя, на сей раз - в деревушку BigTimber, в которой придорожный указатель пообещал нам пристойный отель (впрочем, тут редко увидишь название village - то бишь, деревня конкретная, даже самые небольшие поселеньица гордо именуются таунами - городками. Да и пусть себе, жалко что ли.

Отельчик и вправду приличный, небольшой, но чистенький и тихий. Заспанная девица за стойкой, услышав наши акценты, интересуется, откуда мы. "Фром Чайна" - шутит мой европеец-муж, но девица принимает это за чистую монету и окончательно проснувшись, округляет глаза : "Сool!!!".

Селимся в отеле, муж вдруг показывает мне на яркую надпись за окном - CASINO. Времени - за полночь, но казино - дело такое, что отказаться сложно, мы оба - любители провести порой время либо за картами, либо возле автоматов. Призываю его к разумности - это ведь первый день нашего путешествия, да и усталость дает себя знать, но желание искусить судьбу в очередной раз побеждает и мы направляемся в казино.

Через несколько минут меня разбирает хохот - казино оказывается небольшим барчиком со всего восемью игральными автоматами с самыми примитивными покерами и крутящимися валиками с семерками. Тем не менее, мы чинно просаживаем по двадцать баксов в течение примерно двадцати же минут и, наконец, отправляемся спать. Завтра - день драйва по Монтане и, если мы будем столь же прилежны, как сегодня, и не будем отвлекаться, возможно, мы доберемся завтра к ночи и до Сиэттла!

 

(продолжение следует)